This is the bill of material I used:

• LED flashlight for AAA or 18650 batteries (0,5€ eBay)
• Solar Boost DC-DC 3V-5V Adjustable Power Supply Module (3€ eBay)
• 8650 battery (3.7V 2600mA) and charger (less than 5€ eBay)

The first was to take apart the LEDs from the flashlight as I only need the housing to use it as battery holder with ON/OFF push button.

I did some changes to the DC-DC module so the battery and the module can fit on the flashlight. The potentiometer was replaced by a fixed resistor with the value that gives 5V output, I wired the USB socket apart from the board so I can place it next to the DC-DC module and I cut a little the board.

I also made a circular circuit board that fits tight inside the flashlight and connects the battery with the DC-DC module using the housing as conductor.

Even after these modifications the module protrude from the flashlight a little, so I filled the space with hot-melt adhesive using a mold to give it a round shape.

The software CHDK adds to Canon cameras functions that are not present by default, in my case I have a Canon S95 and CHDK lets trigger the shutter when a 5V signal is detected on the USB port.

I did the triggering device using a wireless doorbell I bought on eBay for less than 4€.

The doorbell was too big to be portable, so I removed the part of the circuit that generates the melodies and redistributed some components.

An other problem was the power, the 2 AA batteries that the doorbell uses are quite large and heavy for the low power needed by the device, also we need to put 5V on the USB so the camera can be triggered but the 2 AA batteries only gives 3V.

Two  CR2032 batteries in series gives 6V and are much less tiny, the doorbell circuit works fine with 6V and the USB of the camera can handle this voltage also, so I won’t need to make any voltage conversion.

To attach the 2 button cells to the doorbell I made a simple circuit with the holder for the batteries and a switch to shutdown the circuit and avoid discharge the batteries while they are not in use.

 To improve the aesthetics of the remote I have made a fiberglass case.

Here you have some photos of the process.

PS2 Modbo 735

The modchip is a  Modbo 735, it was labeled as a Matrix Infinity 1.99 a more famous and expensive chip.

This is the console before and after the modification, as you can see the final result is quite professional.

I had to reopen the console to repair some solder points but at the end I got it working perfectly, now I can play to my PS1 and PS2 backups.

The telescope is a refractor Bresser Skylux 70mm, I have used an adapter to tie the eyepiece with the camera. First I used a Sony W70 and more recently I have switched to a Canon S95.

 Some of the photos I like more:

Mientras pensaba en como hacerlo se me ocurrieron varias ideas para intentar mejorar los resultados y tambien el aspecto.

La primera idea fue realizarlo completamente en cobre, desde la base hasta la cubierta, como no encontre chapa más fina, tuve que hacerlo con una pieza de cobre de 80x50x15mm aproximadamente, y la cubierta con chapa de cobre fina.

Como era imposible ponerme a soldar los tropecientos palitos de cobre como el matao de la page, dedidi hacer unos agujeros no muy profundos con el taladro en el centro de la base, para q el agua tocara más superficie. La broca a de ser especial para metal, sino puede ser eterno o imposible hacer los agujeros para los tornillos.

El primer modelo de cubierta dejaba mucho de desear, no era muy robusto, además me costó mucho soldarlo ya que estaba hecho por 7 piezas independientes más los dos tubos, todas soldadas entre ellas. Y a la hora de unirlo a la base, como me fue imposible soldarlo, tuve que pegarlo con “soldadura fria” MetalCeys®, lo que lo hizo mas endeble. La prueba de fuego fue muy decepcionante tenia pequeñas fisuras por donde el agua salia muy poco a poco pero salia.

Montaje, (esta sin soldar a la base)

Probando si hay fugas

Asi que sin pensarlo arranque la cubierta e hice una nueva, ahora de una sola pieza, con lo que fue muchisimo más fácil de soldar y ademas la pude soldar a la base, ahora si que ha quedado robusta! ademas la hice menos alta, ahora solo tiene 1cm, asi el agua pasa mas cerca de la base. Para tapar las posibles fisuras le puse de nuevo MetalCeys (Despues de lo que me costo habra que rentabilizarlo).

Asi que una vez acabado quite el disipador de la CPU y rece por que no se quemara en el intento. Pero todo salio bien! varias horas ejecutando juegos y benchmarks para calentar la CPU y se mantenia a unos 10-5 grados menos q con el disipador anterior

Prueba real

Asi que una vez comprobado que todo va bien se cierra la caja, y se pone todo en su sitio, junto con una nota para q a nadie le de por mover el PC de sitio y saque los tubos de la garrafa.

Proyecto acabado

Asi que ya veis, por poco más de 15€ os podeis montar un water cooling semi profesional, que a mi me va de perlas, 50º-56º constantes frente a los 56º-63º a los que estaba antes (porque lo apagaba cuando llegaba a 63 y eso que tenia la caja abierta y un tropicano enfrente además de tener la CPU underclockeada para que no se achicharrara).

Todavia me quedan un par de retoques, ponerle unos tubos mas largos, poner una bomba mas potente, y incorporar un radiador, (ya que al cabo de unas 2 horas con la CPU al máximo, el agua se pone bastante calentita), y ya se me ocurriran más mejoras .

Al final encontre algo parecido a un radiador mi viejo termo parece q todavia tiene alguna utilidad, y como en verano hace mucho calor, pues q mejor q ponerle un ventilador de 12x12cm, todo bien fresquito, y ademas con una bomba mas potente. La foto es de cuando estaba haciendo pruebas, por eso el agua la teñi de naranja (no creais q es ningun liquido extraño… ni q esta guarra), y el papel de aluminio esra para dirigir el flujo de aire del ventilador (una autentica parida), cuando llegue el proximo verano le conectare el ventilador al interior de la torre (en la foto tiene una fuente AT externa.)

Agradecimientos a mi hermana Rosa por dejarme usar su PC para hacer pruebas y por dejarme su camara digital, a Sergio por dejarme la bomba de agua, y a Iván por acompañarme a buscar donde comprar el cobre y mirar como trabajaba.

Uppps se le ha caido la capucha al H.D. xDDD si que están limpios los discos quien diria que tienen 16 años.

Aqui se puede ver a un pallaso echandole fotos a un H.D. antiguo

Los discos vistos desde otra perspectiva.

Por el lado contrario, nos encontramos con todo lo contrario la de mierda q a acumulado el H.D. a lo largo de su vida, una imagen no apta para alergicos al polvo

Ala ya está bien limpita la placa.

Un par de donuts OO

Aqui vemos un detalle de las cabezas lectoras, una foto muy curiosa, con esos pequeños bobonados de la punta se leen los datos de los discos, quien lo diria.

Para terminar vamos a comparar el H.D. viejo con uno “nuevo” tambien es viejo, pero no tano como vemos las cabezas lectoras del nuevo deben de ser más pequeñas, por que si no entran xDDD, y lo mismo pasa con los discos.

La forma como la he hecho no es la unica ni la mejor, y ademas no todo el mundo dispone de los materiales y herramientas que he usado, por lo que cada uno tendra que ser imaginativo y hacerla a su manera, aqui solo doy ideas.

Si alguien se aventura a hacer su insoladora puede enviarme fotos de como le ha quedado, me gustaria verla, tambien puede hacerla mas profesional, y por ejemplo ponerle un circuito microcontrolador para apagarla en el tiempo deseado.

Lo primero que se necesita es un caja, de un tamaño superior al de los circuitos que deseemos realizar, yo he empleado un escaner viejo y estropeado, pero podeis haceros una caja de madera un unas cuantas tablas por ejemplo.

Lo siguiente es montar todo el tinglado electrico, harán falta varios fluorescentes (cuantos mas y mas juntos los pongais mejor) yo he usado 4 fluorescentes normales de 8W (si podeis permitiros el lujo comprad fluorescentes de UV, podreis insolar en menos tiempo)

Tambien necesitareis tantas reactancias y cerbadores como fluorescentes (o una reactancia para cada 2 fluorescentes del doble de potencia, no pongais más porque no iran) y un interruptor y un encufe para poderlo conectar todo, cuidado cuando lo harmeis que va a 220V.

Y sus respectivos porta cebadores y portalamparas si quereis que quede mas bonito (yo para minimizar costes lo he soldado todo).

Conexion 1 Fluorescente - 1 Reactancia

Conexion 2 Fluorescentes - 1 Reactancia

Una vez tengais todo, lo tendreis que montar dentro de la caja (hacedla de forma que entre todo bien olgado), a continuación estaria bien que pongais algo en el suelo y las paredes de la caja que refleje la luz hacia la parte superior (en mi caso he colocado unos cartones recubiertos de papel de plata haciendo de pantalla).
 
 

Ahora teneis que buscar un vidrio, placa de metracrilato o lo que sea para ponerlo encima de la caja y poder colocar vuestros circuitos a insolar encima (yo, como no, he usado el vidrio del escaner tal y como estaba), los fluorescentes deberian estar a 6-10cm del vidrio para que se distruvulla bien la luz y no se caliente la placa fotosensible (podria estropearse).

Y ya está, que simple, eh?
Ala, ya podeis hacer tantos circuitos como querais, como autenticos profesionales